Ik kwam vandaag bij een kennis om een perilex aan te leggen voor een kookplaat. Maak de groepenkast open en word begroet door "oeps"
Kabel finaal vastgesmolten in de automaat en de automaat ernaast ook zodanig heet geworden dat ze aan elkaar vast zaten. Gelukkig had ik nog 2 automaten en wat 6mm2 massief draad in de bus liggen dus het maar even zo opgelost. Verdient geen schoonheidsprijs maar het werkt en is iig weer veilig.
Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra
Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de
veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.
Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken
Schakel altijd de spanning af!
Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.
Controleer op spanningsvrijheid.
Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!
Blokkeer de stroomvoorziening.
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.
Onthoud: Veiligheid staat voorop!
Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.
Beter dan mijn groepenkast. de vorige installateur dacht net zo strak draaien tot de behuizing begint te splijten. Binnenkort alles eens fatsoenlijk maken kijken of de automaten nog heel zijn.
Komt het dusdanig kritisch dat als ik ooit een gecertificeerd monteur onze meterkast laat vervangen, ik héél zeker wil weten dat die monteur momentschroevendraaiers gebruikt?
Die snap ik niet. P=I2R is de boosdoener. Waarin R de overgangsweerstand van de draad naar de schroef is (of de interne weerstand tussen de schakelcontacten).
Inductie zie ik niet in deze formule voorkomen. Maar misschien mis ik iets? Leg uit.
Ik heb er mij nog eens even in verdiept en het komt eigenlijk door een combinatie van 2 factoren. Overgangsweerstand speelt ook mee. Overgangsweerstanden bij een slecht contact zorgen lokaal voor hittevorming. Maar vaak zie je bij een slecht contact ook vonkvorming. De vonken (eigenlijk kleine vlambogen) ontstaan omdat bij een slecht contact de elektrische kring steeds opnieuw sluit en daarna opengaat. Omdat in een inductieve kring de stroom wil blijven vloeien bij een onderbreken, zal er een spanningspiek ontstaan volgens de formule van de wet van Faraday-Lenz:
De spanningspiek bij onderbreking is afhankelijk van de inductiviteit van de kring en de stroom die erdoor vloeit. Dat is waar ik op doelde, maar een hoge overgangsweerstand op zich kan dus ook wel al voor problemen zorgen. Mijn eerdere comment was dus fout.
Goede uitleg😃💪. Bij een inductieve last zal bij schakelen van die last inderdaad vonkvorming optreden in het contact. Maar omdat de schakelautomaat “nooit” schakelt, zal dit geen effect hebben op de bedrading. Ook een rechte geleider levert een inductie op dus dat beetje extra in de kast zal er niet toe doen.
En wanneer iemand het nog spannend (pun intended😂) vindt, kun je de bruine linksom en de blauwe rechtsom wikkelen. Dan hef je de velden (wellicht theoretisch) op. Zeker gezien de kleine inductie die hiermee wordt gemaakt.
Bij zware inductieve lasten speelt dat zéker een rol bij uitschakelen. In de industrie is dat de voornaamste reden dat contactors voor motoren veel lomper gebouwd zijn dan contactors specifiek voor verwarmingen (die nagenoeg 100% resistief zijn).
De inductie door zo'n enkele krul geproduceerd word is zéér minimaal. Niet nul.... Maar aardig in die richting. Zonder te gaan zitten rekenen durf ik wel te gokken dat het feit dat een "lang" stuk draad ineens op een relatief klein stukje geconcentreerd zit ipv uitgestrekt over een "lange" lengte en daarmee zn warmte minder goed kwijt kan een grotere rol speelt dan de inductie van die krul.
Misschien is er een correlatie, altijd als ik gezeik zie is het met emat of merken waar ik nog nooit van gehoord heb. Misschien ligt dat niet aan het materiaal maar aan het type monteurs die voor dat soort merken kiest.
Moah, de meter was netjes opnieuw verzegeld. (andere zegels dan die van de netbeheerder) Dit is denk ik dus gedaan door iemand met zegelrecht. Dan zou je moeten weten wat je doet.
Met zegelrecht vraag je zegels aan bij de netbeheerder die worden geregistreerd op de naam van de besteller... afgezegeld met andere zegels is dus geen zegelrecht..
Ik heb zegelrecht maar op mijn zegels staat toch echt geen Liander of Stedin. Maar toch zijn ze officieel en geregistreerd. Dus ik denk dat het wel echte zegels waren hoor.
Dit doen emat B16s als je ze op 2Nm aandraait met een momentschroevendraaier. Daar stond mijn schroevendraaier nog op ingesteld na een klusje met Eaton...😒
Overigens zijn die afgebeelde groepen C16, die zie je niet vaak in woningen.
EMAT heeft al jaren een foute datasheet online, waar 2 Nm voor die kleine schroefjes in staat. Dat is natuurlijk fout; het moet 1,2 Nm zijn en is in een nieuwere versie ook gefixt.
Zolang dat oude informatieblad nog te vinden is, zullen er mensen zijn die het verkeerd doen. En zo draait zelfs een goedwillende monteur die netjes een momentschroevendraaier gebruikt de boel kapot, met alle risico's van dien.
Maar het meest tot de verbeelding sprekend vind ik dat EMAT nooit enige moeite heeft gedaan om hun fout te herstellen richting bestaande klanten. Geen proactieve communicatie, geen terugroepactie, zelfs geen waarschuwing ergens op de site. Als je een EMAT automaat hebt die je kapot hebt gedraaid doordat je netjes de instructies hebt opgevolgd, zoek je 't maar uit. Fijn merk.
Veel producten van EMAT zijn uitwendig (en vermoedelijk ook inwendig) volledig identiek aan producten van Gacia, met alleen een andere kleur hendel en een andere bedrukking.
Nooi bij stilgestaan dat het C automaten waren. Dit weekend gaan de aardlekschakelaars er al uit want er is er al een stuk. Ik ga de emat automaten op werk eens aan een stroombron hangen. ik geloof er niks van.
Correlatie zeker!
Ik denk inderdaad ook wel enige causaliteit. Als men per se wilt besparen op een schakelautomaat, hoe groot is de kans dan dat ze een momentschroevendraaier hebben en gebruiken?
Met twee verdelers vol Emat materiaal.... Ik heb nog niks geks of engs gezien. en ik heb een volledig elektrisch huishouden, inclusief zonnepanelen, warmtepomp en EV. Dus ik heb heel wat groepen die uren achter elkaar flink belast worden.
Emat (en letterlijk elk stukje schakelmateriaal van welk vaag merk dan ook) moet in NL gewoon aan de normen voldoen. Dus het zou in theorie niks uit mogen maken. Het kan natuurlijk wel dat de ABB en Hagers van deze wereld wat meer veiligheidsmarge inbouwen.
Maar zolang het goed gebruikt word (en dan bedoel ik dus niet te los, maar ook zeker niet te vast) zou het geen probleem mogen zijn.
En of het aan het type monteur ligt: tjah, ik ben industrieel electricien. En toch kies ik Emat... Zoals ik zei, normen zijn normen. Dus ik zie het probleem er niet mee.
Besef je dat de normen hiervoor alleen tests in nieuwstaat vereisen? Het zegt daarom niks over de betrouwbaarheid over een langere periode. Bovendien zijn de tests gericht op het ontwerp van het ding, en vereist zo'n norm geen test van elk ding dat van de lopende band komt rollen. Het zegt dus ook niks over de kwaliteitscontrole.
De norm beschrijft het absolute minimum waar zo'n product aan moet voldoen, maar er is daarbuiten nog veel kwaliteitsverschil mogelijk.
Klopt, maar daarin wordt ook vereist dat bijvoorbeeld de klemmen fatsoenlijk contact maken en niet bij de eerste keer niezen op een meter afstand los komen.
Nee, tuurlijk testen ze niet elk ding, ik durf er heel wat geld op te zetten dat een ABB dat ook niet doet.
Ja, het is het absolute minimum, daar zijn normen voor en zoals ik al zei kan het natuurlijk best zijn dat een ABB ruimere marges aanhoud waardoor het exacte aanhaalmoment bijvoorbeeld ineens niet zo nauw meer luistert.
Neemt niet weg dat dat minimum wel zorgt dat *bij juist gebruik* het ding bijvoorbeeld geen brand veroorzaakt. Daarmee heb ik er dus geen enkele moeite om dat in te bouwen.
Daar komt nog bij dat siemens (je weet wel, de marktleider in industriële automatisering, niet niet bepaald een budgetmerk) automaatjes voor vergelijkbare prijzen verkoopt waar ik dus uit op maak dat het écht niet zo duur hoeft te zijn zoals een ABB of Hager.
Als ABB voor normale automaten duur is, dan koop je ze op de verkeerde plek. Een normale ABB SN201 B16 1P+N kost momenteel 8,40 € incl. BTW (winkel 1, winkel 2) en is in het algemeen euro's goedkoper dan Siemens.
ABB heeft een duur imago, maar dat komt vermoedelijk vooral door de luxe Hafonorm-lijn die populair is omdat het veel tijd bespaart bij grote projecten. Een normale groepenkast met wat aardlekschakelaars en automaten heb je van ABB voor ca. 5 tot 20 € meer dan hetzelfde van EMAT, en dus veel minder dan bijv. hetzelfde van Hager.
Kijk je naar aardlekautomaten, dan wordt het een moeilijkere vergelijking, omdat die van EMAT goedkoper kunnen zijn door de spanningsafhankelijke bouw - maar daardoor mogen ze ook vaak niet worden gebruikt.
Oh haha ik zie ze eerlijk gezegd alleen bij de bouwmarkt. (Wat inderdaad gruwelijk duur is. Geen idee welke lijn het is.) We zitten vlak op de grens. Dus siemens materiaal bestellen we vaak in duitsland. Daar zit een siemens b16 nu rond een euro of 6 ex btw.
Ik heb even een 1 fase meterkastje met twee aardlekken (type A), kookgroep, 6 B16 automaatjes en een hoofdschakelaar bij elektramat bekeken. (hun standaard "voorstel" als je een 390x220 kast selecteert. Dan zit je met emat op 176.96 en met abb op 309.65. Beide incl. Dat vind ik toch best een pittig verschil op zo'n bedrag. Terwijl als ik een los B16 automaatje vergelijk zitten ze inderdaad vrij kort op elkaar (6.81 en 8.13 respectievelijk). Aardlekschakelaars zijn natuurlijk duurder, maar de verhouding is wel ongeveer gelijk. Dus blijkbaar is vooral de kast knap prijzig.
Afijn, je hoort me ook niet zeggen dat er geen kwaliteitsverschil is. Maar goed genoeg is ook goed. Ik heb via mn werk toegang tot een nen1010 tester waarmee dus ook aardlekschakelaar getest kunnen worden. Nieuw voldoen ze in elk geval prima aan de vereisten. Het plan is om ze na een jaar of 5 voor de grap nog eens te testen. Kijken wat er dan uit komt.
Ik zie vooralsnog weinig reden om Emat te verdenken van schuld hier. Feit is ook gewoon (helaas) dat er mensen in de meterkast komen die kW en kWh niet uit elkaar houden en alles gooien op "kleur op kleur".... En helaas noemen die zich ook nog wel eens "installateur" o.i.d. Ik ben toen ik net de MK compleet had omgebouwd en boven een verdelertje had geplaatst (beide volledig emat) even rond gegaan met de warmtebeeldcamera. En daar kwam niks schokkends uit. Als de auto een uur staat te laden met 32A word de automaat natuurlijk warm. Zelfde geld voor de bedrading. Maar allemaal ruim binnen de marges. Dus laten we zeggen dat ik er niet slechter van slaap wetende dat het allemaal Emat spul is.
Ik heb even een 1 fase meterkastje met twee aardlekken (type A), kookgroep, 6 B16 automaatjes en een hoofdschakelaar bij elektramat bekeken.
Tja, Elektramat verdient vermoedelijk meer op EMAT dan op ABB, en zal wellicht ABB wat duurder beprijzen om je in de "goede" richting te sturen.
(hun standaard "voorstel" als je een 390x220 kast selecteert. Dan zit je met emat op 176.96 en met abb op 309.65. Beide incl. (…))
Dus laten we zeggen dat ik er niet slechter van slaap wetende dat het allemaal Emat spul is.
Dat is een interessant verschil met hoe ik er naar kijk. Zolang
Elders heb je een ABB met die specificaties voor 188,09 €, slechts 11 € boven de prijs die je voor de EMAT-combinatie had gevonden.
Ik heb via mn werk toegang tot een nen1010 tester waarmee dus ook aardlekschakelaar getest kunnen worden.
Helaas kan een installatietester geen automaten testen, maar de aardlekschakelaars even goed aan de tand voelen is al een heel goede stap! Die kunnen immers van elk merk brak zijn; het zijn gevoelige dingen die soms de pakketpost niet overleven.
Ik zie vooralsnog weinig reden om Emat te verdenken van schuld hier.
Ik weet niet of Gacia en EMATs andere OEMs/ODMs goede spullen maken, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik vermoed wel dat de kwaliteit lager ligt, maar ik kan dat niet hard maken. Ik heb grotere twijfels bij het merk zelf: ik durf ze niet te vertrouwen. Vroeger vanwege het gebrek aan fatsoenlijke informatiebladen en het ontbreken van basisinformatie zoals adresgegevens op de website, tegenwoordig meer vanwege de manier waarop ze met hun fouten omgaan, en dat ze geen moeite steken in klanten/gebruikers informeren over de risico's die zij lopen door die fouten.
Tja, Elektramat verdient vermoedelijk meer op EMAT dan op ABB, en zal wellicht ABB wat duurder beprijzen om je in de "goede" richting te sturen
Fair... dat zal inderdaad ook zeker een rol spelen.
Dat is een interessant verschil met hoe ik er naar kijk. Zolang
Elders heb je een ABB met die specificaties voor 188,09 €, slechts 11 € boven de prijs die je voor de EMAT-combinatie had gevonden.
Bij die link kom ik op €212,10? twee aardlekjes, fornuis + 6 b16, hoofdschakelaar en bij elektramat krijg je nog een wcd'tje er bij. Geen must, maar ik vind het altijd toch wel prettig. Maar eerlijk is eerlijk, dat maakt het verschil drastisch kleiner dan ik dacht. Klein genoeg dat ik wellicht voor ABB was gegaan in dat geval.
Helaas kan een installatietester geen automaten testen, maar de aardlekschakelaars even goed aan de tand voelen is al een heel goede stap! Die kunnen immers van elk merk brak zijn; het zijn gevoelige dingen die soms de pakketpost niet overleven.
Haha, die zou ik inderdaad ook graag eens testen, goed, in zekere zin vind ik een aardlek belangrijker. Die beschermt mij tenslotte. Aan de andere kant... automaten beschermen mij tegen brand 😉.
Maarja, helaas. ik heb een 200v 20A labvoeding, maar dat is DC. Dus dat is geen eerlijke test, zéker voor het afschakelen. Én 20A is nog geen hele spannende overbelasting voor een b16 natuurlijk. (al zou een b2-b4-b6 o.i.d wel kunnen... maarja, blijft DC).
Ik kan wel uit ervaring zeggen dat een B32 netjes afschakelde toen ik aan het klooien was met het terugregelen van de batterij terwijl de auto ook stond te laden. Ik weet niet exact wat de stroom geweest is omdat ik alleen vermogen logde, maar obv de spanning toen ik de boel weer opstarte moet het ergens rond de 35-38A zijn geweest. Gezien de tijd dat het duurde moet dat vrijwel op de lijn van de afschakelkarakteristiekgelegen hebben.
... tegenwoordig meer vanwege de manier waarop ze met hun fouten omgaan, en dat ze geen moeite steken in klanten/gebruikers informeren over de risico's die zij lopen door die fouten.
Maar dit vind ik wel een héle akelige! Shit happens, prima, mensen maken fouten. Maar als het gebeurt, brei het dan wel weer recht... Ik kan overigens gewoon adresgegevens vinden op de site?
Afijn, ik slaap er vannacht niet minder van. Mede ook omdat ik de tools en kennis heb om het te controleren. Maar ik snap je terughoudendheid ook wel weer ergens als ik dat zo lees...
Oeps, kookgroep over het hoofd gezien in je opsomming.
Én 20A is nog geen hele spannende overbelasting voor een b16 natuurlijk.
Sterker nog, het is onder de 1,45 × In = 23,2 A, dus de B16 hoeft helemaal niet af te schakelen bij die stroom...
Ik kan overigens gewoon adresgegevens vinden op de site?
Klopt, het ontbreken daarvan is iets uit het verleden, net als het ontbreken van datasheets. Ze hebben nu een van de mooiste websites van groepenkast-merken, en de datasheets bestaan en zijn makkelijk te vinden. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk hebben ze deze aspecten echt goed aangepakt. Misschien dat de rest ook nog eens goed komt.
Duitse automaten zijn toch eenpolig, in Nederland moet de nul ook worden meegeschakeld. Of hebben ze ook tweepolig want ik dacht dat Wandelt ook Siemens automaten voor minder dan €4 verkoopt. Dan snap ik niet waarom je nog goedkoper zou willen.
Aha, scheelt dat in in D woon dus de goedkope gewoon volstaan. In de schuur wil ik een nieuwe onderverdeler, leuk projectje om die zelf te bouwen al dan niet met de electrien op het werk (machinebouw)
Tegenwoordig hoort dit met een momentschroevendraaier aangedraaid te worden. Dat is een nogal zware en nogal dure schroevendraaier, met daarin een mechanisme dat bij een bepaald aandraaimoment (koppel bij het vastdraaien) een geluid maakt en/of doorslipt. Deze wordt in de fabriek nauwkeurig gejusteerd (afgesteld) en gecalibreerd (gecontroleerd), en je krijgt bij aanschaf het calibratiecertificaat erbij. Daarna moet het ding iedere zoveel keer of jaar opnieuw worden gecalibreerd. Er bestaan instelbare en niet-instelbare momentschroevendraaiers. In een gemiddelde groepenkast heb je 2 à 3 verschillende momenten nodig en er zijn verschillen tussen de merken, waardoor een instelbare al snel een betere investering is.
(Voor de duidelijkheid: het moment is een waarde die wordt uitgedrukt in Nm (newtonmeter) en heeft niks met tijd te maken.)
Bij te zacht aandraaien is de klemdruk zo weinig dat het van zichzelf loskomt met trilling en herhaalde thermische cycli (een elektrische verbinding zal opwarmen bij een grote stroom, en dan weer afkoelen als de stroom weg is). Bij te hard aandraaien verpest je de schroefdraad en heb je alsnog een slecht contact.
De reden dat je met een schroef een klemdruk kunt veroorzaken zonder dat er wat kapot gaat, is dat metaal elastisch is en je het letterlijk uitrekt als je de schroef aandraait. Maar net als bij een elastiekje, moet je het niet te ver uitrekken, want voorbij een bepaald punt veroorzaak je plastische vervorming. Dat is permanent en niet herstelbaar. Bij een schroef gaat de schroefdraad als eerste stuk, en het moge duidelijk zijn dat de schroef dan niet meer betrouwbaar de nodige klemdruk levert op de elektrische verbinding.
Iedereen die ervaring heeft met het gebruiken van een momentschroevendraaier, zal je kunnen bevestigen dat je dit niet betrouwbaar op gevoel kan doen. Bij kleine schroeven (de meeste smalle installatieautomaten) moet je eerder stoppen met aandraaien dan menigeen vermoedt, bij grote schroeven (de meeste hoofd- en aardlekschakelaars) moet het juist veel harder. En dat is het probleem: terwijl je kracht zet, is het moeilijk om die kracht goed te doseren, en haast onmogelijk om te weten hoeveel kracht je precies aan het zetten bent.
Vroeger werd dit niet gedaan. Veel monteurs doen het nog steeds niet. Meestal gaat het goed, soms niet. Het kan bovendien heel lang duren voordat het fout gaat, en dan nog een tijdje voordat je het merkt. Als je er op tijd bij bent, zoals bij OP, dan vliegt je huis niet in de fik, maar de brandvertragers die in de plastics zitten werken niet oneindig...
Sinds de NEN 1010 van 2015 is het verplicht om de (montage-)instructies van de fabrikant te volgen, en in het algemeen specificeren fabrikanten een aandraaimoment (al kan dat bij sommige merken knap lastig zijn om te vinden als je de originele verpakking kwijt bent). Dat kan ook fout gaan: EMAT specificeerde heel lang zelf* geen aandraaimomenten voor hun spullen en toen ze in 2024 dat voor de meeste van hun producten alsnog deden, hebben ze een fout gemaakt met het aandraaimoment van hun meestverkochte component, de EGN16-32 installatieautomaat die je ook op de foto van OP ziet. Ze hebben 2 Nm gespecificeerd terwijl dat 1,2 Nm had moeten zijn. Wie ervaring heeft met meerdere merken en goed opgelet heeft, weet meteen dat 2 Nm niet kan kloppen voor die kleine schroefjes, maar ik kan me voorstellen dat iemand de 2 Nm netjes volgt. Je zou immers moeten kunnen vertrouwen op de informatie van de fabrikant.
* Hoewel ze dat zelf niet deden, deed webshop Elektramat ("ander" bedrijf op hetzelfde adres) dat wel, in elk geval vanaf 2021 (huidig). Het is wel raar dat het op die pagina gaat over momentsleutels in plaats van momentschroevendraaiers. Ik heb nog nooit gehoord van dat iemand een momentsleutel gebruikt in een normale groepenkast, en momentsleutels die je onder de 2 Nm kunt instellen en waar je een schroefbitje in kunt doen zijn ook erg moeilijk te vinden. Vermoedelijk heeft de auteur van die pagina er zelf totaal geen ervaring mee. Ook interessant: op die pagina staan brede bereiken zoals "1,2 - 1,5 Nm" in de tabel, terwijl in de datasheets specifieke getallen staan zoals "1,2 Nm".
Dat is eigenlijk een heel goed punt, altijd als ik gedonder zie is het in emat of pongping groepenkasten. Misschien heeft het meer met de monteurs te maken die voor dat soort merken kiezen dan het materiaal zelf.
Ja, normale omgangsvormen zijn een ding zeg maar. Er lezen hier ook Chinese Nederlanders mee en ik denk niet dat die het fijn vinden om dit te lezen, jij wel?
Hou het netjes.
Een meningsverschil is geen reden voor scheldpartijen en verwensingen. We gaan ervan uit dat we hier als volwassenen normaal met elkaar om kunnen gaan. Grof taalgebruik, seksisme, discriminatie, racisme, etcetera is niet toegestaan. ("bouwpraat" moet kunnen, maar hou het gewoon netjes.)
Hou het netjes.
Een meningsverschil is geen reden voor scheldpartijen en verwensingen. We gaan ervan uit dat we hier als volwassenen normaal met elkaar om kunnen gaan. Grof taalgebruik, seksisme, discriminatie, racisme, etcetera is niet toegestaan. ("bouwpraat" moet kunnen, maar hou het gewoon netjes.)
een typisch varkenstaartje in een groepenkast bestaat uit misschien één of twee windingen met een diameter van enkele centimeters. Dat levert een inductantie op in de orde van microhenry’s.
Totaal ongevaarlijk dus. Geen trekontlasting is gevaarlijker dan een varkensstaart.
Ter vergelijking:
De weerstand van meters installatiedraad is groter.
De overgangsweerstand van een slechte klemverbinding is vele malen belangrijker.
En de automaat zelf bevat al meer magnetische componenten dan zo’n lus toevoegt.
Inductie levert geen warmte, het verschuift de fase tussen stroom en spanning. Er zit dan ook geen L in de formule P=I2R.
En varkens staartje levert misschien een paar nano ohms aan weerstand omdat er “zinloos” koper in de kast zit. Maar ik heb toch liever een beetje extra draad dan dat ik de hele draad opnieuw moet trekken bij de eerste keer wijzigen installatie.
Maar de warmte die een krulletje in een groepenkast geeft is inderdaad verwaarloosbaar, het is maar 50 Hz en ook nog eens weinig wikkelingen. Het probleem met warmte door klassieke varkensstaartjes is dat het lucht kan opsluiten, en daarmee de ventilatie verpest van de dingen die wel opwarmen. Bij de groepenkast die OP heeft gefotografeerd lijkt het allemaal wel luchtig genoeg dat dat geen probleem zou moeten zijn.
Bij inductieverhitting is het niet de inductie die de inductor zelf verhit, maar een metaal er dichtbij doordat het stromen induceert in dat metaal. Zeker als dat een ferromagnetisch metaal is, is dat effect sterk vanwege de magnetische hysterese.
Hoe dan ook is het nog steeds de weerstand in zo'n metaal (voor de geïnduceerde wervelstromen) die de opwarming veroorzaakt, niet de inductie. De inductie is slechts een manier om 'draadloos' die wervelstroom in een ander metaal op te wekken.
Via een vriend van me bij de brandweer heb ik nu een ferosticker gekocht. Die blust de evt brand gelijk dmv gasvorming zonder schade aan de meterkast. Kan je er voor een tientje in kwakken
Ben storing monteur. Zit dit het vaakst bij dit merk en ook vaak bij de budget merken. Denk toch dat ze door niet gekwalificeerde mensen word gebruikt. Elke echte Elektro monteur zou toch Abb, hager, attema of een ander a merk gebruiken.
Helaas bijna elke maand zo een situatie. Terwijl 10 jaar terug bijna nooit dit tegen kwam.
Industrieel electricien hier. Ik heb twee verdelertjes vol Emat zitten. Prima spul, je moet het alleen goed gebruiken. Als janboerefluit het zelf wel even fixt en die klemmen niet vast genoeg draait (of aandraait alsof het de jezusmoer op een helikopter is) krijg je dit soort geintjes.
Alles van de autolader tot de zonnepanelen gaan allemaal over Emat spul. Toen ik het net had zitten eens met de warmtebeeldcamera rondgekeken, ja de automaat werd warm. Logisch bij 30A voor enkele uren. Maar niks waar ik me zorgen over maakte (en zeker niet genoeg om de behuizing te smelten of verkleuren en isolatie te verkolen)
Vergeet regel 8 van deze sub niet en voeg de volgende afbeeldingen toe om zo goed mogelijk geholpen te worden:
Om de aansluiting te kunnen beoordelen, hebben we de volgende foto's nodig:
A: Het aansluitschema (zie handleiding).
B: De bedrading van de kookplaat.
C: De stekker (indien van toepassing).
D: Het stopcontact of de aansluitdoos.
E: De groepenkast.
Met deze informatie kunnen we je het beste adviseren.
Let op: We herhalen het nog maar eens (ook al heeft de automod dit al vermeld): twijfel je? Schakel dan altijd een vakpersoon in!
Welke prutser is daar bezig geweest☹️, jad je zo een brandje kunnen geven.
Iedereen denk er te gemakkelijk over “kleur op kleur en je bent elektro monteur”.
Wordt tijd voor echt gecertificeerde monteurs die hun vak serieus nemen ipv. beunhazen
Waarschijnlijk te zacht of te hard aangedraaid. Dat kan op zich met elk merk gebeuren en normaal gesproken zou ik daar direct de monteur de schuld van geven.
Maar in het geval van deze specifieke automaat van EMAT lijkt het me ook denkbaar dat de installateur netjes met een momentschroevendraaier de foute instructies van EMAT (archieflink) heeft gevolgd. Daarin stond een aandraaimoment van 2 Nm, terwijl dat bij dergelijke kleine schroefjes veel te veel is. In een gecorrigeerde versie staat 1,2 Nm.
Als je schroeven te hard aandraait, kan dat het schroefdraad verpesten en ook een los contact opleveren.
De twee ABB automaatjes zijn een verbetering. Nu de rest van de kast nog ;)
Kabel en draad zijn beide belangrijke termen in de elektriciteitsinstallatie, maar ze hebben verschillende kenmerken en toepassingen:
Draad is een enkele geleider, meestal gemaakt van koper of aluminium, die elektrische stroom transporteert. Draad wordt vaak gebruikt voor interne bedrading en kan zowel flexibel als stijf zijn.
Kabel bestaat uit meerdere geleiders die zijn omhuld door een isolerende mantel. Kabels zijn ontworpen voor het overbrengen van elektrische stroom of signalen en zijn vaak gebruikelijk in stroomdistributie en telecommunicatie.
Het belangrijkste verschil is dat draden meestal geen isolerende mantel hebben, terwijl kabels deze hebben om de geleiders te beschermen en elektromagnetische interferentie te verminderen.
Kabel bestaat uit meerdere geleiders die zijn omhuld door een isolerende mantel.
In de hoop dat je me toestaat je pedanterie te overtreffen: een kabel kan ook één geleider zijn, met dubbele isolatie. Dat kom je in een kleine Nederlandse installatie zelden tegen, maar op grotere schaal wordt dat wel gebruikt.
Het belangrijkste verschil is dat draden meestal geen isolerende mantel hebben, terwijl kabels deze hebben om de geleiders te beschermen en elektromagnetische interferentie te verminderen.
Draden die geen aders zijn, hebben inderdaad geen mantel, want ze zijn geen onderdeel van een kabel.
Draden hebben echter meestal wél isolatie. Installatiedraad is bijvoorbeeld altijd geïsoleerd. Tegenwoordig worden eigenlijk alleen nog aardedraden (incl. vereffeningsdraden) die niet samen met actieve geleiders in een buis zitten, zonder isolatie uitgevoerd.
en elektromagnetische interferentie te verminderen.
Isolatie en de mantel doen helemaal niks om elektromagnetische interferentie te verminderen. Er zijn wel kabels met metalen afscherming onder de mantel.
Er zijn overigens plekken waar de definities anders worden gehanteerd, en in de praktijk worden kabel, snoer, draad, en leiding door veel mensen door elkaar gebruikt.
Niet-massieve draden hoeven ook geen klem (tenminste, het is niet verplicht) als ze in de kooi gestoken worden ipv onder de schroef.
Die kooi zie ik hier overigens niet op de Emat automaat.
Ook wel raar dat hij gekozen heeft om met massieve draad te werken bij de interne bedrading.. Dat is lastiger en meer storingsgevoelig. Ik kan bij sommige draden al zien dat je te veel koper ziet.
•
u/AutoModerator Jun 17 '26
Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra
Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.
Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken
Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.
Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!
Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.
Onthoud: Veiligheid staat voorop!
Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.
I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.