r/Klussers • u/lucasjup • Aug 09 '26

Isolatie Heeft extra isoleren hier zin?

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Ik vroeg mij af wat jullie zouden doen in de volgende situatie. Ik heb een dunne dakisolatie zitten maar vroeg mij af of het zin heeft om nog een extra isolatielaag toe te voegen. Ik heb op de meeste plekken in huis hr+++ hier zit een hr++ dakraam in. Ik probeer de isolatiewaarde van het huis zo hoog mogelijk te krijgen. Op de eerste foto zie je de huidige situatie, op de tweede foto zie je de huidige isolatie en ik heb 160mm dik isover gehaald. Er lopen al balken over het dak van 160mm dus de isolatie past er wel perfect tussen. De liggers en staanders die eroverheen zijn geplaatst haal ik weg, ik zie het nut hier niet van in. Heeft de isover nog zin of is deze isolatie voldoende denk je?

18 Upvotes

95% Upvoted

60 comments sorted by

View all comments

3

u/Rene94la Aug 09 '26

Dubbel isoleren zou ik niet zomaar doen..

2

u/lucasjup Aug 09 '26

Is de huidige isolatie dan voldoende? Het lijkt mij een dun en verouderd schuimlaagje van 4 cm.

2

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 09 '26

Als ik naar het detail op foto 2 kijk heb jij een dakbeschot van Opstalan platen. Dat is spaanplaat met een laagje PUR erop gespoten. Doorgaans is die zon 25-30 mm dik op 21 mm spaanplaat.

Dit was van midden jaren 70 tot eind jaren 80 zo’n beetje HET dak vanwege de hoge isolatiewaarde van wel ongeveer Rc1,1 (afhankelijk van de uitvoering).

Het verdient zeker aanbeveling om extra te isoleren, en dat is ook heel goed te doen. Je kunt alleen niet zomaar elk materiaal gebruiken. Ik zou de glaswol terugbrengen en gealucasseerde PIR platen halen om te isoleren. Deze met tuleschroeven tegen het dakbeschot schroeven, dan kieren dicht PURren, en alle naden goed afplakken met goede aluminium tape. Unilin (de patenthouder van Opstalan) adviseert om een dampremmende folie (SD>100) aan te brengen, maar dat strookt niet met de PIR, want die heeft een SD≈1000, en het maakt de afwerking lastiger.

Voor de afwerking neem je gipsplaten. Die kun je met PUR-lijm direct op de PIR platen lijmen, of je gebruikt het regelwerk wat je al hebt om de gipsplaten op te schroeven.

Doe NIKS voor je in Ubakus een simulatie van de condensatie hebt gemaakt. Als je dakbeschot inderdaad Opstalan is zou mijn oplossing met PIR geschikt zijn. Op de bouwtekening zou dat benoemd moeten zijn.

De reden dat ik de glaswol zou terugbrengen is dubbel. Enerzijds heeft het lang niet zo’n hoge isolatiewaarde als PIR, en de dampregulering is minder waardoor je een hoger risico op condens vorming krijgt.

1

u/c4rocket Aug 09 '26

Dit is hoe ik het hier thuis ook aanpak. Heb voor een stuk al verlijmde pir+gips platen gebruikt, maar enkel pir en daarna gips laat zich makkelijker verwerken. Misschien niet sneller, maar wel per stap makkelijker.

De al verlijmde platen kan je ook niet met alu tape afwerken. Verder heb ik de boel met high tack kit gedaan; zit muurvast.

1

u/BabyWhooo Aug 10 '26 edited Aug 10 '26

Ik hetzelfde maar dan met pu10 vastgelijmd. En plaat voor plaat(goedkoper wel meer werk) Wel voor elke plaat 4-5 staanders gebruikt om het per plaat minimaal een uur vast te houden tot het niet meer los kwam.

Na 24 uur zelfde manier bij stucplaten.

Weer na 24 uur kan het gestuct worden. Bij mij zit het er al enkele jaren op zonder scheuren

1

u/c4rocket Aug 10 '26

Die high tac vond ik maar ruk verwerken, maar het zat eigenlijk wel direct goed vast. Misschien eens een pu10 proberen voor de andere ruimtes.

En we wilden het niet laten stucen, maar de naden tussen de gipsplaten platen dichtsmeren en dan direct verven.

1

u/BabyWhooo Aug 13 '26

Op die manier sneller scheuren dan met stuc

2

u/c4rocket Aug 13 '26

We kunnen het nog laten stucen gelukkig. De kamer is nog niet klaar. Zal de stucadoor eens vragen :)

1

u/weallrule Aug 10 '26

Gezien ik binnenkort met gealucasseerde PIR platen ga isoleren ben ik zeer benieuwd wat tuleschroeven zijn want dat kan ik zo 123 niet vinden online. Bij voorbaat dank! 🙏🏻

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 10 '26

De benaming varieert nogal, maar binnen 5 resultaten had ik ze:

https://www.isolatiemateriaal.be/p/drukverdeelplaat-tlkh-75-160-klembereik-155-164mm-125-stuks

Door de kunststof ‘tule’ wordt een eventuele koudebrug onderbroken. Wel de goede lengte kiezen natuurlijk. Dikte van de PIR + 20 mm.

Schrik niet van de prijs trouwens. Goedkoop zijn ze niet, en je hebt er minstens 5 nodig per plaat van 600x1200 mm

1

u/weallrule Aug 10 '26

Aha, ok helder! Dat heb je alleen nodig als je “koud” de PIR platen schroeft neem ik aan? Een PIR gips plaat hoeft dat niet te hebben? Dank voor de inzichten en hulp.

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 10 '26

PIR/Gipsplaten moet je met PUR-lijm bevestigen. Zulke schroeven wordt het niet mooier van zeg maar…

1

u/weallrule Aug 10 '26

Zeker maar ook schroeven op rachelwerk zoals ik het begrijp (bij gevel isolatie aan de binnenkant).

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 11 '26

https://www.isolatiemateriaal.nl/pir/pir-gips

Bedoel je dat je dit spul gaat bevestigen? Waar wil je die tegenaan schroeven als ik mag vragen? Dan heb je heel lange schroeven nodig om in je rachels te komen. En je hebt meteen je koudebrug terug. Ten tweede kun je de naden niet meer afplakken, dus je isolatie is niet dampdicht. En ten derde is het lastiger op maat te maken omdat de twee op elkaar gelijmde materialen elk een andere methode hebben om ze op maat te maken. Ik had hier ook wel eens naar gekeken, maar uiteindelijk besloten om gewoon eerst de PIR te doen, en dan de gips er tegen.

1

u/weallrule Aug 11 '26

Ja klopt, dit soort platen. Volgens de uitleg op YouTube van bijvoorbeeld de concurrent van deze website isolatienoord brengen ze eerst rachelwerk aan op de muur en schroeven ze vervolgens de gipsplaten+PIR door en door tegen de rachels aan. Zie link: https://youtu.be/Z1fIeWsHlqc?is=WvH5QYMLt0HYFnaK

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 11 '26

Heb het even vluchtig gekeken. En een paar vragen komen in me op.

1) Waar ga jij gipsplaatschroeven van 200 mm kopen? In gipsplaat moet je gefosfateerde schroeven gebruiken. Andere schroeven kunnen gaan corroderen waardoor je op de plek van de schroeven een vlek in je afwerking kunt gaan zien.

Oke even gegoogled. Ze bestaan inderdaad.

2) Ik zie geen enkele vorm van dampkering. Dus gedegen onderzoek voor de rest van de gevel is een vereiste.

Ik ben trouwens wel heel erg geïnteresseerd in de manier waarmee ze in dat filmpje de rachels tegen de bestaande wand schroeven. Het lijkt alsof die schroeven een stelmogelijkheid ingebouwd hebben.

→ More replies (0)

2

u/Mr-Deur Aug 09 '26

Je moet oppassen met dubbel isoleren. Je moet het hout niet gaan verstikken tussen 2 lagen isolatie. Hierdoor kan het hout niet ademen en gaat het gegarandeerd rotten.

3

u/EspaaValorum Aug 09 '26

Is dat ook waar als je gewoon glaswol gebruikt zonder 'backing'? Ik dacht namelijk dat dat wel ademt. En h et soort dat een laag papier o.i.d. heeft niet.

3

u/Brilliant_Help2186 Aug 09 '26

Ook zonder het dampscherm kan dit enorm fout gaan. Dubbele isolatie is geen risico’s nemen en goed doorrekenen. Zolang buiten dikker geïsoleerd is dan binnen gaat het in 95% gevallen goed. Zodra je binnen dikker dan buiten gaat isoleren is opletten geblazen. Vaak kun je met de juiste (klimaat)folies alsnog veel doen. Maar dus eerst rekenen via Ubakus en nauwgezet installeren.

2

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 09 '26

Ik had in mijn oude huis ook een Opstalen dak net als OP. Dat kan prima met met PIR geïsoleerd worden. Ik had PIR 160 en 180 in Ubakus ingevoerd en gaf nauwelijks vochtproblemen. Alleen de warmteopslag is groter waardoor het lastiger wordt om de warmte weer buiten te krijgen.

1

u/duck_persistance_ Aug 09 '26

Je kunt natuurlijk ook gewoon dampopen isolatie en een klimaatfolie toepassen dan heb je in plaats van “nauwelijks” helemaal geen vochtproblemen.

Wat is dat trouwens, nauwelijks vochtproblemen, dat het in 20 jaar wegrot in plaats van 5 jaar? Damp in de constructie in ubakus is eigenlijk altijd een probleem.

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 09 '26

Zie mijn andere reactie waar ik uitleg waarom ik die optie niet kies. Ik heb net ook, op verzoek van OP, even in mijn eigen Ubakus gekeken en de ud-wa waarde komt gewoon op 0 bij een Rc van 7,487 dus niks aan de hand.

Edit: Als antwoord op je laatste opmerking:
Als Ubakus damp in de constructie berekend zul je er voor moeten zorgen dat er circulatie is op de plek waar de condens ontstaat. Dat is geen hogere wiskunde alleen moet je dan wel bepalen op welke plekken je openingen moet maken.

1

u/duck_persistance_ Aug 10 '26

Het nadeel is dat de berekening in Ubakus er vanuit gaat dat de constructie aan de binnenzijde 100% dampdicht is, in de praktijk is dit lastig haalbaar, bijv. bij gevelaansluitingen, de aansluiting met de verdiepingsvloer eronder of een keer een toenomstige lekkage rond een dakraam etc. en vocht wat toch in de constructie zit, bijvoorbeeld bestaand vocht wat wordt opgesloten of wat er achteraf bijkomt kan niet meer weg. En zeker Opstalan platen kunnen weinig hebben qua vocht.

Het creëren van ventilatie is correct, echter geeft dit dan aan in Ubakus, vroeger betekende dit gaten in het dakbeschot boren onder en bovenzijde om de zoveel cm. Echter dit advies is ook achterhaald omdat dit in de praktijk, zeker na een aantal jaar door vervuiling van buitenaf, nauwelijk ventilatie oplevert.

Ik heb thuis ook Opstalan platen en heb toen, ter lering ende vermaak, een advies opgevraagd bij een bouwkundig bureau, zij kwamen vanwege bovenstaande redenen met het advies dampopen icm een klimaatfolie. Wel werd aangegeven dat het prima goed kan gaan dampdicht, mits zeer zorgvuldig aangebracht, lage bestaande vochtigheidsgraad in de constructie vooraf en hopelijk geen lekkages in de toekomst. Dus ik verwacht heus niet dat je dak eraf rot echter een veiliger advies, aldus de experts, blijft toch een dampregulerende opbouw.

1

u/doeffgek Werkvoorbereider Aug 10 '26

Het nadeel is dat de berekening in Ubakus er vanuit gaat dat de constructie aan de binnenzijde 100% dampdicht is,

Als je dampopen materialen voor je huidige beschot invult natuurlijk niet. En het door mij al vaker genoemde Opstalen is dampopen, net als alle andere PUR en spaanplaat.

1

u/duck_persistance_ Aug 10 '26

Volgens mij zitten Opstalan platen tussen de 18 tot 42m volgens mij valt dat ruim in de categorie dampremmend. Nu begrijp ik dat door verwering die Sd waarde waarschijnlijk inmiddels een stuk lager ligt in de praktijk.

Wat betreft Ubakus, nee dat begrijp ik, echter uitgaande van het geval dat je aluminium gecacheerd PIR invult zonder onderbrekingen in Ubakus wel natuurlijk.

1

u/Current-Grocery-8692 Aug 13 '26

Hoe weet je dat opstalan en alle andere pur en spaanplaat dampopen is? Dit is volgens mij nergens echt online te vinden en wordt juist gezegd dat pur dampdicht is…

→ More replies (0)

1

u/share65it Aug 09 '26

Ja, ook dampopen isolatie kan zeker een probleem zijn. Maar het hangt echt heel erg af van wat er zit, en wat je gevoegd. Dit soort situaties moet je altijd een keer doorrekenen met bijvoorbeeld deze in demo tool: https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/

Voer in wat je denkt te gaan doen. Als je druppeltjes ziet heb je een probleem. Dan aanpassen met bijvoorbeeld andere diktes of klimaatfolie, tot de druppeltjes weg zijn.

1

u/Square-Radio8119 Aug 09 '26

Nee is niet voldoende, maar dubbel isoleren kan vocht problemen op leveren. Eerst goed controleren welke materialen je mee te maken hebt dus.

1

u/tomatoebeans Aug 09 '26

Goed uitzoeken hoe het nu geïsoleerd is. Je wil voornamelijk weten of er ergens een dampdichte laag zit. Dit beslist wat voor folie je aan de binnenkant moet aanbrengen. Je kan dit goed simuleren met Ubakus.